一件商品,可以連接一段回憶。
8月9日,在許久的沉默之后,生于60年代的上海人張周(化名)聊起了關(guān)于甜味、關(guān)于小時候的記憶。
“是大白兔奶糖吧,帶有奶油味的味道很甜,我小時候都等不及剝掉奶糖外面包著的糯米紙,火急火燎地就要把它塞進(jìn)嘴巴里。”張周笑著說,直到現(xiàn)在,他都不知道那層糯米紙能不能吃。
“七八十年代,大白兔奶糖市場供銷兩旺,到別人家里做客,買幾斤大白兔也是有面子的,上海的食品一店經(jīng)常會斷貨,但也會馬上補(bǔ)貨。” 張周絮絮叨叨地聊著,從前走親訪友特有的儀式感。
他懷念的不僅是奶糖。
張周回憶,自己結(jié)婚時,有著“三大件”的說法,手表要上海牌,縫紉機(jī)要蝴蝶牌,自行車要鳳凰牌、永久牌,“那才叫上檔次。”張周提高音量說道。
當(dāng)年,騎上擦得锃亮的永久牌自行車走街串巷,車鈴“叮鈴鈴”的脆響跟隨一路,整個人都意氣風(fēng)發(fā)起來。
這是屬于他那個年代的“打卡”。
后來,隨著市面上的商品選擇越來越多,大白兔奶糖、鳳凰牌自行車等一系列的身影都已漸漸地從張周的生活中消失了。
如今,他已超過30年沒吃過奶糖,也已開了將近20年的小轎車。
“我女兒說,那些牌子都‘OUT’了。”張周無奈感慨,即便是和自家女兒提及,她也很難理解當(dāng)年自己騎著自行車的神氣。
在年輕人看來,這些曾經(jīng)為上一代人、乃至上幾代人倍感珍惜、津津樂道的老字號品牌,早已不值得他們趨之若鶩。
是老字號不思進(jìn)取?顯然并不是,從前赴后繼的上市軍團(tuán)來看,老字號也有一顆追逐“后浪”的心。
7月7日,張小泉股份有限公司上市申請已獲深交所受理。
此外,山東德州扒雞股份有限公司和浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司也正在進(jìn)行上市申報(bào)前的輔導(dǎo)工作。
這幾家公司的年齡分別約是,400歲、300歲、99歲。
但老字號煥新,顯然并不容易。
金字招牌日暮西山
很多響當(dāng)當(dāng)?shù)慕鹱终信苽?,正在?dāng)代遭遇窘境。
2006年,商務(wù)部曾啟動“振興老字號工程”,同年,商務(wù)部編寫的《2006年老字號發(fā)展報(bào)告》顯示,在原國內(nèi)貿(mào)易部認(rèn)定的1600多家老字號企業(yè)中,維持現(xiàn)狀的僅占70%;長期虧損,面臨倒閉、破產(chǎn)的占20%;生產(chǎn)經(jīng)營有一定規(guī)模、效益好的只有10%左右。
2019年,張周念念不忘的“三大件”,已然是勉強(qiáng)經(jīng)營。
4月18日,生產(chǎn)永久牌自行車的上市公司中路股份(600818.SH)發(fā)布2019年年報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,2019年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-6303.3萬元,上年同期為506.8萬元,未能維持盈利狀態(tài)。
近年來,金字招牌全聚德(002186.SZ)一直在經(jīng)營不善的風(fēng)口浪尖上。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2017―2019年,全聚德營收分別約18.61億元、17.77億元、15.66億元,對應(yīng)的歸屬凈利潤分別約1.36億元、7304.22萬元、4462.79萬元。僅是2019年度,全聚德凈利潤便同比下降38.90%。
疫情更是加重了全聚德危機(jī)。
據(jù)其發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告顯示,上半年將虧損1.52億―1.39億元。
不僅如此,價格貴、不好吃、服務(wù)差,這些年來,全網(wǎng)都在吐槽全聚德。
但全聚德并非不努力。
7月24日,全聚德156周年生日,全聚德總經(jīng)理周延龍宣布,將進(jìn)行三大調(diào)整:調(diào)整門店菜品菜價,整體下調(diào)10%―15%;全面統(tǒng)一烤鴨價格和制作工藝;取消所有門店服務(wù)費(fèi)。
早在2016年,全聚德更全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略。外賣與電商同期上線,并設(shè)計(jì)了很潮很年輕的名字“小鴨哥”,以及呆萌的卡通鴨Logo。
不過,負(fù)責(zé)運(yùn)營全聚德外賣的“鴨哥科技”僅運(yùn)營一年多時間,就因虧損嚴(yán)重、未達(dá)到經(jīng)營預(yù)期而被叫停。
“全聚德的復(fù)蘇,已經(jīng)不大可能了。”8月9日,中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬略帶漠然地說,“我在食品行業(yè)28年了,也一直在關(guān)注全聚德,怎么會看不清楚?”
在朱丹蓬看來,從產(chǎn)品、品牌、多元化以及整體運(yùn)營上,全聚德都已經(jīng)全面落后于時代。
他表示,“當(dāng)代主流消費(fèi)群體對全聚德的品牌沉淀并不買賬,一方面是全聚德的產(chǎn)品組合單一,產(chǎn)品沒有太多的升級,老字號的堅(jiān)守與消費(fèi)者喜新厭舊的消費(fèi)特色是相悖的;另一方面,烤鴨的油膩與新生代消費(fèi)者大健康的消費(fèi)理念也并不匹配”。
有媒體曾在報(bào)道中提及,受環(huán)保要求的限制,全聚德的獨(dú)家掛爐烤鴨工藝早已名存實(shí)亡。而在競品面前,它又顯得老邁和笨拙。
如,某家競品的原料選取22天的小雛鴨,其脂肪含量約是15%,更符合年輕人飲食理念。而全聚德至今仍在選用脂肪含量約42.38%的大肥鴨。
在北京土生土長的90后林如(化名)向時代周報(bào)記者坦言,她每次聽到全聚德轉(zhuǎn)型調(diào)整的消息,內(nèi)心都毫無波瀾。
在林如印象里,全聚德一直是傳統(tǒng)裝修、宮廷風(fēng)定位。“部分老年人還是認(rèn)的,畢竟是皇城根留下來的東西,但我感覺身邊的老年人吃便宜坊也比吃全聚德多,除了老年人之外,也就外地人來北京才會去吃了。”
全聚德顯然不僅跌出了性價比梯隊(duì),其代表老北京名片的儀式感似乎也日漸沒落。
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